Viajologia

Festival de CoresEstou em um dos pa�ses mais fascinantes do mundo � e tamb�m mais bizarro: Papua Nov...

Wed, 20 Aug 2008 00:00:00 BRT

Festival de Cores

Estou em um dos pa�ses mais fascinantes do mundo � e tamb�m mais bizarro: Papua Nova Guin�. Meio que empoleirado em cima da Austr�lia, levei tr�s dias para chegar at� aqui, para participar de uma viagem pelas montanhas com o fot�grafo Sebasti�o Salgado e sua esposa L�lia.

Estive aqui h� sete anos atr�s, exatamente. Na ocasi�o, participei intensamente, durante tr�s dias, do Festival Sing Sing de Mount Hagen � a capital da prov�ncia das Montanhas Ocidentais. O festival ocorre anualmente entre 15 e 17 de agosto e re�ne mais de dois mil protagonistas, todos muito orgulhosos de mostrar seus cantos, dan�as, pinturas corporais e arte plum�ria.

Um chefe vestido com seus trajes de guerreiro e sua arma preferida, um machadinho.

Homens e mulheres da costa, da floresta e das montanhas exibiam-se com seus rostos multicoloridos, pintados com os mais variados motivos. Sobre a cabe�a, um del�rio ornitol�gico, com plumas de p�ssaros do Para�so ou papagaios end�micos. Os homens com afiadas lan�as nas m�os pareciam guerreiros prontos para uma batalha; as mulheres, quase todas de torso nu, exibiam seus corpos morenos, untados de �leo para evitar que o forte sol da altitude ressecasse a pele.

Uma jovem da costa mostra seus colares feitos de sementes e dentes de porco do mato.

As dan�as se inspiram na natureza.

Isso aconteceu em 2001. Mas o que ter� acontecido nos �ltimos anos? Ter� o Festival se tornado um evento tur�stico? �ramos apenas 200 visitantes, inundados por 40.000 locais que vieram de v�rias partes do pa�s para celebrar sua cultura. Ser� que as jovens continuar�o a mostrar seus belos seios morenos, untados de �leo? Ser� que as penas de p�ssaros usadas nas cabe�as dos homens s�o ainda verdadeiras ou as Aves do Para�so j� foram todas extintas?

Algumas dessas perguntas tentarei responder. Mas isso s� vai acontecer na minha volta pois as possibilidades de que eu encontre uma conex�o internet nas montanhas de Papua ainda s�o baixas...

ANDES 2 - Se voc� viu o document�rio sobre o PERU que foi ao ar no SBT REALIDADE nessa segunda-feira...

Tue, 12 Aug 2008 00:00:00 BRT

ANDES 2 - Se voc� viu o document�rio sobre o PERU que foi ao ar no SBT REALIDADE nessa segunda-feira 11 de agosto, �s 23:30 h, deixe seu coment�rio aqui no blog. Nesse momento estou em Papua Nova Guin� (n�o, n�o vi o programa!) e estou doido para saber qual foi a rea��o de voc�s...

O segundo programa, dessa vez sobre a BOLIVIA, ir� ao ar na pr�xima segunda-feira 18 de agosto, �s 23:30 h, depois da novela Pantanal, no SBT. Se voc� perdeu o primeiro, n�o deixe de ver esse!

A Bol�via tamb�m � terreno conhecido: minha primeira estadia, em 1977, durou seis meses, quando viajava pela Am�rica do Sul em uma kombi. No document�rio, vamos visitar o Titicaca, conhecer a Copacabana do lago (que deu origem � nossa Copacabana carioca), participar de uma challa (uma ben��o) que � dada a ve�culos e descobrir a beleza do Salar de Uyuni! De quebra, vamos tentar compreender um pouco melhor nosso vizinho e entender que a Bol�via � bem mais importante para n�s do que parece. No terceiro bloco, visitaremos Chalalan, um projeto na Amaz�nia boliviana que deu certo. Aqui vai um gostinho...

O Sonho de Chalalan

No Parque Nacional Madidi um grupo de nativos qu�chua-takanas descobriu uma f�rmula efetiva par resolver sua situa��o econ�mica. Na d�cada de 80, a comunidade ind�gena San Jos� de Uchupiamonas precisava encontrar uma nova alternativa econ�mica para evitar o esvaziamento de sua popula��o. Resolveram, assim, construir uma pousada ecol�gica � beira de um lago em plena floresta. Uma d�cada depois, eles se tornaram empres�rios de sucesso e her�is da conserva��o.

O lago Chalalan inspirou a comunidade ind�gena a mudar de vida!

A proposta da comunidade foi aprovada em 1995 e recebeu ajuda econ�mica do Banco Interamericano de Desenvolvimento e apoio t�cnico da ONG Conserva��o Internacional. O projeto ganhou uma doa��o de 1,5 milh�es de d�lares.

A pousada mudou radicalmente o destino de San Jos� de Uchupiamonas. Chalalan � a primeira empresa de ecoturismo na Bol�via a pertencer � e ser administrada � por uma comunidade nativa. Metade das a��es � da Organiza��o Territorial de Base, ou seja da comunidade. A outra metade pertence a 74 fam�lias, aquelas que acreditaram na id�ia desde o in�cio.

Em 2007, o n�mero de visitantes chegou a 1.350. A receita foi de 430 mil d�lares. A empresa Chalalan contribuiu com 50.000 d�lares de impostos! Em um pa�s onde o com�rcio informal impera, o fato de que um empreendimento ind�gena pague seus impostos � um exemplo admir�vel!

Chalalan recebe estrangeiros que desejam conhecer a Amaz�nia.

Mais do que construir uma pousada, foi necess�rio fazer um pacto de paz com a natureza. Chalalan precisava de uma floresta em excelente estado de conserva��o para atrair os ecoturistas. Afinal, ningu�m vem para a Amaz�nia para ver destrui��o.

A filosofia � a do impacto m�nimo. O esquema ecol�gico inclui o tratamento das �guas e o uso de energia solar. Cada cabana foi constru�da com cuidado e carinho pelos membros da comunidade. O servi�o da pousada foi outra preocupa��o. Para montar uma boa equipe, foi necess�rio tempo e muita persist�ncia. Hoje, todos que trabalham em Chalalan pertencem � comunidade.

Os habitantes de San Jos� de Uchupiamonas conseguiram provar que � poss�vel, em apenas duas d�cadas, transformar o destino de uma comunidade. Foi preciso compet�ncia e criatividade para planejar o projeto e o compromisso de todos para realizar o sonho.

Eles souberam ultrapassar os desafios, sem corromper valores sagrados e tradi��es. Ontem, eram agentes da destrui��o da Amaz�nia. Hoje, s�o ativos guardi�es da floresta � e empres�rios tur�sticos que d�o li��es de responsabilidade social.

O lucro da pousada foi investido no vilarejo e ajudou a construir a escola secund�ria de San Jos� de Uchupiamonas.

Hoje, a comunidade vive dias bem melhores do que h� duas d�cadas. Tornaram-se empres�rios bem sucedidos e continuam gozando de uma maravilhosa qualidade de vida.

ANDES � Durante o m�s de junho, estive nos Andes para gravar um document�rio para a Ana Paula Padr�o...

Sat, 2 Aug 2008 17:54:50 BRT

ANDES � Durante o m�s de junho, estive nos Andes para gravar um document�rio para a Ana Paula Padr�o, da produtora Touareg. O programa sobre o PERU ir� ao ar no SBT REALIDADE, segunda-feira 11 de agosto, �s 23:30 h (SBT), logo depois na novela Pantanal.

Visito essa regi�o desde 1978. Foram 24 viagens por essas terras andinas. Me impregnei dessa magia e dos conhecimentos ind�genas. Fotografei paisagens e momentos singulares. no document�rio, quis mostrar aos telespectadores alguns �ngulos diferentes. O terceiro bloco do programa � sobre o Vale Sagrado dos Incas. Aqui vai um aperitivo.

Vale Sagrado dos Incas

Se Cusco � uma cidade singular, o Vale Sagrado dos Incas � um pequeno para�so. Apesar de estar a uma altitude entre 2.800 e 3.000 metros, o vale � o celeiro de Cusco. Aqui s�o produzidos os cereais e as verduras consumidos pelos cusquenhos. Mas o mais sagrado do vale � seu clima. Dizem que, no s�culo 16 e 17, as primeiras espanholas gr�vidas saiam de Cusco para ter seus filhos no vale, pois l� os beb�s tinham mais chances de sobreviv�ncia.

Criado pelas correntezas do Rio Vilcanota � tamb�m chamado de Wilcamayu, ou rio sagrado �, o vale recebe sol durante todo o dia e � protegido do frio e do vento. Por isso, � um dos mais f�rteis da regi�o.

Uma das curvas do rio Vilcanota, antes de chegar em Ollantaytambo.

A estrela agr�cola do vale � o Milho Branco Gigante de Cusco. Como um vinho franc�s, o milho possui seu certificado internacional de �Denomina��o de Origem� desde 2006. Somente os milhos brancos colhidos no Vale Sagrado podem usar este nome.

Plantado por 5.000 agricultores � 97% deles em pequenas parcelas de terras entre 1 e 5 hectares � o milho branco foi exportado, nos �ltimos 10 anos, a 20 pa�ses. Seu nome em qu�chua, Paraqay Sara, ou �milho branco de gr�os grandes e largos� define bem o cereal. Eles s�o t�o gra�dos que, para comer, � necess�rio retirar gr�o por gr�o da espiga.

As filhas g�meas do agricultor Julian com espigas secas do milho branco.

Nas �ltimas tr�s d�cadas ouvi as mais diversas teorias sobre as t�cnicas incas para cortar pedras. Os arque�logos e arquitetos mant�m que o trabalho foi realizado usando apenas outras pedras mais duras. Teriam sido milh�es de horas de m�o de obra. Outros estudiosos afirmam que os incas teriam usado ferramentas a base de obsidianas, hematitas (um min�rio de ferro) e at� mesmo diamantes.

H� mais de 20 anos, encontrei em Ollantaytambo uma pedra que poderia dar uma boa dica de como os incas sabiam moldar a pedra. Sempre fiquei t�o intrigado que resolvi fazer uma passagem do document�rio em frente a ela. Uma das faces da pedra � lisa. Mais embaixo, a pedra est� bruta. No meio, vemos uma fresta (marcada com vermelho, abaixo). Parece uma obra que n�o foi terminada e que a pedra foi talhada com uma serrinha. Que instrumentos os incas usaram? Utilizaram algum l�quido para facilitar o corte?

Pedra em Ollantaytambo: corte inacabado?

Faustino Espinosa foi o fundador da Academia do Idioma Qu�chua em 1953. Teria hoje 100 anos. Grande conhecedor de sua cultura, ouvi dele uma frase que sempre me marcou: �os incas cortavam a pedra como se ela fosse um barro mole, como se fosse manteiga�.

Estamos frente a um dos maiores mist�rios da cultura inca, que parece estar longe de ser decifrado. Depois da conquista, os ind�genas passaram a se calar. Mantiveram em segredo muitos conhecimentos. Depois de cinco s�culos de sil�ncio, ser� que este j� se perdeu na mem�ria do tempo?

Uma ind�gena do vilarejo de Huilloc nas ru�nas de Ollantaytambo. Atr�s o Vale Sagrado e sua magia natural.

O Homem Mais Feliz do Mundo?Na minha �ltima viagem � Asia, passei uma semana no Nepal. Na ocasi�o, c...

Tue, 29 Jul 2008 14:37:48 BRT

O Homem Mais Feliz do Mundo?

Na minha �ltima viagem � Asia, passei uma semana no Nepal. Na ocasi�o, coloquei v�rios posts sobre os protestos tibetanos e uma mat�ria exclusiva saiu na Epoca.

Mas, em Katmandu, n�o fiquei apenas seguindo manifesta��es. Entrevistei muitas pessoas. E um deles merece destaque: o monge budista franc�s Matthieu Ricard. Ele mora no monast�rio Shechen, no bairro tibetano Bouda, e foi considerado como o �homem mais feliz do mundo�!

Matthieu Ricard mora no Nepal h� mais de 30 anos.

Tudo come�ou com um email de corrente � daqueles que a gente detesta receber � que vinha com esse mesmo t�tulo. Descartei a mensagem, mas retive o nome do monge. Quando eu preparava minha viagem ao Nepal, lembrei que Matthieu vivia em Katmandu e fui atr�s dele.

Matthieu e eu nos cruzamos em Katmandu por apenas um dia. Eu chegava do But�o e ele partia para Fran�a. Mesmo com sua agenda lotada, conversamos por um par de horas no monast�rio. O resultado dessa conversa � uma bela reportagem que est� publicada na revista Galileu de agosto, j� nas bancas. O tema principal � a felicidade. Um dos momentos da entrevista que mais gostei foi quando perguntei a Matthieu sobre o budismo:

�A mente � a especialidade do budismo�, diz Matthieu Ricard. �N�o considero o budismo como uma religi�o. N�o perdemos tempo discutindo Deus. Esta � uma quest�o irrelevante. Buscamos saber como a mente humana funciona. Precisamos refinar a percep��o de nossa realidade.� A� � que entra o papel da medita��o. Uma mente mais tranquila responde melhor aos desafios da vida, enquanto as emo��es descontroladas levam para o caminho oposto. O �dio, a inveja, a raiva ou a arrog�ncia s�o sentimentos que minam a felicidade. Parece simples.

A mat�ria de seis p�ginas tem fotos do Tibete, But�o, Ladakh e Mianmar. Todas s�o retratos de um estado de esp�rito muito especial que encontrei nesses pa�ses.

Uma mulher birmanesa sorri em frente � Rocha Dourada, um santu�rio budista situado no cume de uma serra. Kyaikhtiyo, Mianmar (Birm�nia).

Um monge budista prepara-se para um ritual no templo principal de Tashilhunpo, em Shigatse, Tibete. Ao fundo, pinturas decoram as paredes do templo.

MIL CENTO E ONZE DESCULPAS � Pe�o perd�o por ter ficado fora do ar por tanto tempo. N�o estava em ne...

Wed, 16 Jul 2008 20:56:28 BRT

MIL CENTO E ONZE DESCULPAS � Pe�o perd�o por ter ficado fora do ar por tanto tempo. N�o estava em nenhuma ilha long�nqua, mas aqui no Brasil mesmo. E trabalhando sem pausa! Depois de chegar da viagem � Bol�via e ao Peru, mergulhei nos textos dos dois document�rios que est�o sendo produzidos pela Touareg (da Ana Paula Padr�o) e que ir�o ao ar no programa SBT REALIDADE. Hoje, consegui um momento de folga e coloco esse post sobre a �ltima viagem.

Machu Picchu, sempre!

N�o adianta. Pode parecer at� clich�, mas o lugar � mesmo espetacular. J� estive um mont�o de vezes em Machu Picchu � pelo menos umas sete � e cada vez que chego l� fico emocionado. Talvez porque seja sempre diferente. E, dessa �ltima vez, nossa chegada n�o foi nada cl�ssica!

Como Machu Picchu n�o podia estar fora do roteiro do document�rio, chegar de �nibus apinhado de turistas seria, no m�nimo, brochante. T�nhamos de �conquistar� Machu Picchu! E pelo Caminho Inca!

Machu Picchu sempre oferece uma luz inusitada

Por falta de tempo, n�o fazemos a trilha de quatro dias. Mas a caminhada de uma jornada pode dar um bom gostinho. Somos tr�s: Adriano Savini, o cinegrafista que me acompanha, Michael Owen, um gringo peruano, gerente do luxuoso hotel La Casona de Cusco, e eu.

Saltamos do trem no km 104 e cruzamos a ponte sobre o caudaloso rio Urubamba. Chegamos na guarita, onde logo mostro todas as autoriza��es que carrego. Mas burocrata � burocrata em qualquer parte do mundo e um fiscal come�a a fazer caso. Quando ele diz, com firmeza, que n�s n�o poder�amos entrar com o equipamento de televis�o, eu mantenho a calma e respondo: �Voc� est� disposto a dizer isso em frente � c�mera?�, pergunto, apontando para Adriano. Ele fica p�lido e muda imediatamente o tom de sua voz. Meia hora depois estamos dentro...

Mas a brincadeira custa 90 minutos de atraso. J� s�o 12:30. Para subir os 6 km da guarita at� as ru�nas de Wi�ay Huayna � o meio do caminho � precisamos de tr�s horas. Isso sem contar o tempo extra de filmagem. P� na trilha e l� vamos n�s. Michael e eu, relativamente em boa forma f�sica, aceleramos o passo. Adriano, fumante inveterado, sente no pulm�o o que � subir de 2.150 a 2.650 metros de altitude... Mas, chega vivo!

Na Trilha Inca, passo firme para n�o chegar no escuro

A passagem por Wi�ay Huayna teria at� inclu�do uma pausa. Mas passam das tr�s da tarde e precisamos completar a trilha de dia. Sinto agora as conseq��ncias daquele atraso burocr�tico!

Apressamos o passo e completamos a segunda metade do caminho, sem muitas subidas e descidas, em tempo recorde. Chegamos com um pouco de luz em Inti Punku, a Porta do Sol. Essa era a entrada cerimonial de Machu Pichu. Est� a 2.720 metros, bem acima da cidadela. A vista ao entardecer merece ser apreciada e retiramos as mochilas das costas, depois de seis horas de caminhada e quase 600 metros de desn�vel. Valeu o esfor�o!

Podemos, assim, relaxar um pouco e comer o sandu�che que hav�amos preparado. Adriano at� fuma um cigarrinho para comemorar.

Mas o tempo vai fechando e a noite caindo, bem mais r�pido do que nossa vontade. E ainda temos quase dois quil�metros para alcan�ar Machu Picchu. Ainda bem que a trilha � descida.

De Inti Punku a Machu Picchu, rodeados de montanhas e nuvens

Chegamos nas ru�nas totalmente no escuro. S�o 18:15 horas. A primeira porta de sa�da est� trancada. Tento a segunda, ao lado. Ela se abre. Ufa! Pelo menos, n�o dormiremos nas ru�nas. Mas o desafio agora � encontrar algu�m. Chego no escrit�rio do Instituto Nacional de Cultura (INC) e... est� vazio. Outra prova: como descer para o vilarejo de �guas Calientes, onde devemos passar a noite? O �ltimo �nibus de turistas havia sa�do as 17:30. (H� alguns anos, o �ltimo transporte era �s 20 horas.)

No escrit�rio vazio, encontro um r�dio de comunica��o. Sem d�vida algu�m deve estar com um aparelho ligado. Tento o canal 1. �Buenas noches. Somos os jornalistas brasileiros que chegaram pelo Caminho Inca. Tivemos um atraso. Algu�m na escuta? C�mbio�. Nada. Canal 2. Nenhuma resposta. Vou at� o canal 9. Sil�ncio.N�o posso acreditar que a entrada de Machu Picchu esteja �s moscas e que ningu�m responda aos meus chamados. E se houvesse uma emerg�ncia?

Enquanto isso, Adriano e Michael est�o no hotel de luxo ao lado � p�e luxo nisso, a di�ria de casal custa mil d�lares � para ver se conseguem alguma carona. N�o, o jipe deles n�o pode descer.

Resolvo tentar novamente. Quando passo outra vez pelo canal 3, algu�m responde. � o superintendente do parque, em �guas Calientes. O chef�o est� mais surpreso do que eu. Como um estranho est� no seu escrit�rio e, ainda mais, falando no seu r�dio? Onde est�o seus funcion�rios?

Explico a situa��o, com calma. A primeira resposta dele � que a �nica solu��o � solicitar uma viagem especial de �nibus. E essa ida e volta custa 350 d�lares! Explico, com mais carinho ainda, que nosso atraso foi ocasionado pelos seus pr�prios fiscais, na guarita do km 104. Como ele est� ao par do caso, resolve ajudar. Meia hora depois, uma camioneta do INC vem buscar os jornalistas brasileiros.

Os dois dias seguintes ocorrem sem trope�o. Mas, na verdade, o clima em Machu Picchu � imprevis�vel. Uma hora faz sol, logo come�a a chover, mais tarde nuvens espetaculares tomam conta do lugar. Isso cria um ambiente m�gico, repleto de surpresas. Talvez seja por isso que continuo sendo um cliente fiel do lugar � ali�s um dos mais antigos.

Uma casa inca, no topo de Machu Picchu

Feliz Ano Novo AimaraO dia 21 de junho marca o Ano Novo Aimara. � o Willkakuti, o Retorno do Sol. Na...

Sun, 22 Jun 2008 22:42:30 BRT

Feliz Ano Novo Aimara

O dia 21 de junho marca o Ano Novo Aimara. � o Willkakuti, o Retorno do Sol. Nas �ltimas d�cadas, s�tios arqueol�gicos que serviam como centros cerimoniais passaram a receber milhares de ind�genas e estrangeiros para celebrar essa data. Pr�ximo ao lago Titicaca, Tiwanaku � um desses pontos magn�ticos que atrai devotos de todas as partes, v�rias vezes por ano � principalmente durante os dois solst�cios e os dois equin�cios. Por isso, na minha jornada na Bol�via, n�o hesitei em incluir Tiwanaku no itiner�rio.

Segundo a tradi��o andina, entramos no ano 5516. Perguntei a Lucas Choque Apaza, presidente do Conselho de Amautas (S�bios) de Tiwanaku, como eles chegaram a este n�mero. �S�o 516 anos desde a chegada dos espanh�is no continente (em 1492). Nossa cultura existia, naquele momento, h� cinco mil anos. Isso d� um total de 5516.�

�s 5 h da manh� eu j� estava dentro do recinto. Fazia um frio danado. Afinal, esta era a noite mais longa do ano aqui no hemisf�rio sul. � medida que o dia clareava, o frio aumentava e chegou a fazer 5 graus negativos! Eu estava com muita roupa, mas, mesmo assim, os dedos dos p�s congelaram!

Um pouco antes das 7 h, chegou o helic�ptero do Presidente da Rep�blica Evo Morales. Como ele j� est� em campanha para reelei��o, n�o podia deixar de participar da festa. Se em alguns dos departamentos do pa�s, Evo � pessoa non-grata, aqui no altiplano de La Paz ele � ainda muito querido. O ex�rcito estava em peso para garantir sua seguran�a. Mas apesar das tentativas de organizar os jornalistas � as TVs locais e alguns fot�grafos das agencias internacionais � na hora que Evo chegou, virou bagun�a.

Na hora do nascer do sol, os 10.000 participantes (35.000 segundo os jornais que apoiam o governo) elevaram as m�os para o alto para receber os primeiros raios, enquanto o amauta Lucas pedia paz para o pa�s e para o mundo. O s�bio recebeu Evo no altar de adobe constru�do para a cerim�nia. O presidente colocou no fogo um pacote com oferendas, como folhas de coca, l� de lhama colorida e doces.

Um amauta (com uma lua cheia sobre sua cabe�a) abre os bra�os para receber os primeiros raios solares. Termina, assim, a noite mais longa do ano e come�a um novo ciclo para os Aimaras.

Evo Morales, presidente da Bol�via (� direita), coloca uma oferenda no fogo do altar montado no centro de Tiwanaku.

O novo ciclo parece ser positivo para a Bol�via. �A Pacha Mama (M�e Terra) recebeu o Pai Sol com neblina, o que � um bom sinal. E o Sol saiu suave, como se estivesse acariciando os humanos�, disse o amauta Lucas. �Isso significa que devemos ser am�veis uns com os outros�, concluiu. Em um momento de grande instabilidade pol�tica, quando o pa�s est� fortemente polarizado e rumores de conflitos abundam, esperemos que os votos do s�bio andino se tornem realidade.

Depois do nascer do sol, todos que tinham alguma oferenda vieram ao altar para deposit�-la no fogo sagrado.

Do Himalaia aos Andes, passando pela Amaz�niaPorto Maldonado, Peru � N�o consegui colocar um outro ...

Sat, 7 Jun 2008 00:04:10 BRT

Do Himalaia aos Andes, passando pela Amaz�nia

Porto Maldonado, Peru � N�o consegui colocar um outro post sobre o Ladakh, o Pequeno Tibete. Mal troquei os Himalaias pelo Brasil, tive de arrumar minha mala novamente e partir rumo � cordilheira dos Andes. Foi o v�deo que me chamou para essa viagem: estou aqui nessas terras para produzir e apresentar dois document�rios para a televis�o.

A primeira escala foi Porto Maldonado, uma cidade na Amaz�nia peruana, pr�xima ao Brasil e � Bol�via. J� passei dezenas de vezes por Maldonado, porque a regi�o � uma das mais ricas em biodiversidade do mundo. Mas minha visita agora � para conhecer um pouco melhor o que est� acontecendo com a Rodovia Interoce�nica.

A estrada que ligava I�apari, na fronteira com Acre, com Porto Maldonado existe h� v�rios anos. Mas era transit�vel apenas durante alguns meses. Na �poca das chuvas virava um barro s�. At� que os governos brasileiro e peruano resolveram que a estrada existente merecia ser asfaltada. A construtora Odebrecht amarrou um cons�rcio, ganhou a concorr�ncia e, desde 2006, trabalha na regi�o.

Para qualquer conservacionista, abrir uma rodovia ou asfalt�-la � sin�nimo de impacto ambiental na certa. Os efeitos negativos diretos � como mexer com riachos e zonas alagadas � s�o at� f�ceis de ser manejados ou controlados. O problema aqui s�o os impactos indiretos. Com a pavimenta��o da Interoce�nica, levas e levas de migrantes da zona andina descer�o para a Amaz�nia. Isso significa um crescimento da popula��o, procura por mais terras e aumento do garimpo e do desmatamento. Numa regi�o onde planejamento e investimentos em uma economia sustent�vel n�o s�o prioridades, uma nova via de comunica��o como a Interoce�nica pode representar um grande desastre ambiental.

Uma escavadeira amplia a antiga estrada, a 20 km de Porto Maldonado. O impacto ambiental n�o se mede em �rvores cortadas, mas em n�mero de imigrantes que chegar�o � regi�o

Um porco-do-mato ou queixada atravessa um trecho ampliado da Interoce�nica. Por quanto tempo a vida selvagem estar� a salvo?

�Para essa segunda viagem � Asia, seu blog Viajologia est� bem diferente do que a primeira em 2007�,...

Sun, 25 May 2008 12:22:43 BRT

�Para essa segunda viagem � Asia, seu blog Viajologia est� bem diferente do que a primeira em 2007�, comentou uma amiga h� poucos dias por email. �A jornada na Mong�lia, China e Tibete saiu bem redondinha. Essa sua ao But�o, Nepal e Mianmar foi cheia de atropelos, n�o foi?� Concordei plenamente.

Na verdade, em v�rias situa��es fui literalmente for�ado a mudar a sequ�ncia do itiner�rio e dos posts. Mal tinha come�ado a escrever sobre o But�o e cobri as primeiras elei��es do reino: troquei as caminhadas pelas montanhas pelos resultados ao vivo. Cheguei ao Nepal e dei de cara com os protestos tibetanos. O blog passou a ser, temporariamente, internacional. As duas not�cias em ingl�s geraram dezenas de links em sites e blogs pelo mundo afora. Quando chegou a hora de falar sobre Mianmar, confirmei o que esperava: que de l� mesmo � onde Hotmail, Yahoo e Gmail s�o proibidos � seria imposs�vel postar alguma coisa. Para concluir, quando comecei a publicar as hist�rias sobre o pa�s, o ciclone Nargis trouxe morte e destrui��o e silenciou minhas narrativas.

Com tudo isso, j� regressei ao Brasil. Mas sinto que devo fazer um �ltimo esfor�o para terminar a viagem virtualmente. O �ltimo destino, Ladakh, vale a pena.

Ladakh, o Pequeno Tibete

Estou em Delhi. A temperatura est� nos 40 graus. � o calor brutal do ver�o que come�a. Vai continuar por dois ou tr�s meses at� se transformar nas chuvas torrenciais das mon��es. Adoro clima tropical, mas numa cidade poeirenta, engarrafada e ca�tica, sinto que n�o vou suportar. Meus olhos, congestionados pelo p� e pela polui��o, reclamam e amea�am uma conjuntivite (a �ltima que peguei foi em 1994!) Dentro do apartamento, o ventilador de teto s� faz movimentar ainda mais o ar quente. Mas n�o h� como sair de casa entre as 10 e 16 horas: o sol bate forte. Tenho uma semana pela frente antes de voltar ao Brasil e preciso escapar de Delhi de qualquer maneira!

Minha primeira op��o � visitar uma amiga brasileira Karen Moresi, uma budista tibetana que mora em Sarnath, na �ndia. Ela trabalha com Tsering Gellek, a filha de um grande mestre tibetano da linha Nyingma, Tarthang Tulku. Mas ela me avisa que a temperatura em Sarnath e na vizinha Varanasi passa dos 50 graus! O bom senso me diz que devo ir para as montanhas. Penso em Rishikesh, na beira do sagrado rio Ganges e ponto de encontro de v�rios gurus hindu�stas. Amea�o ir a Dharamsala, �capital� do governo tibetano em ex�lio. Sikkim e Darjeeling tamb�m entram na equa��o.

Naquela tarde pesada e sofrida, meu dedo recai finalmente sobre um recanto perdido no mundo, o antigo reino do Ladakh. Meu guia sobre a �ndia me avisa que chegar de avi�o at� l� pode ser complicado, por causa do clima, da altitude e dos poucos v�os. Mas n�o h� guia tur�stico que acompanhe a evolu��o da �ndia. Uma meia d�zia de novas empresas a�reas brotaram nos �ltimos anos e todo o esquema de v�os dom�sticos mudou completamente. Na internet, checo hor�rios e disponibilidade. N�o h� nenhum problema. Tomo a decis�o, vou para Leh, capital do Ladakh.

No dia seguinte, �s 7:30 horas da manh�, estou sobre a cordilheira do Himalaia. Aterrizo entre nevados, quase que no meio do deserto. O comandante avisa que a temperatura � de 2 graus negativos! Mais um contraste indiano! No ch�o, o ar � rarefeito. Pudera, estou a 3.500 metros de altitude.

No centro da pequena cidade, olho para cima e vejo o antigo pal�cio real, constru�do no s�culo 17, e o monast�rio Tsemo. As duas constru��es dominam Leh. Resolvo, devagar, subir at� l�.

Do teto de uma casa, tenho a vista do antigo pal�cio real de Leh e do mosteiro Tsemo, � direita, no alto.

As constru��es de adobe d�o um ar de vilarejo � Leh, capital do Ladakh. Ao fundo, a cordilheira do Himalaia.

A Grande Viajante do NorteVoc� j� deve ter ouvido falar de uma fot�grafa carioca que trocou as praia...

Mon, 19 May 2008 23:22:43 BRT

A Grande Viajante do Norte

Voc� j� deve ter ouvido falar de uma fot�grafa carioca que trocou as praias tropicais pelo gelo do P�lo Norte. O nome dela � Luciana Whitaker � est� saindo nesses dias na imprensa pois ela acaba de lan�ar no Rio e em S�o Paulo seu livro �11 anos no Alasca� (Ediouro, R$ 49).

O livro � um di�rio de bordo que acontece nessa �ltima d�cada. Luciana conta o cotidiano de uma vida bem diferente da nossa - e da grande maioria da popula��o do planeta. Por exemplo, durante dois meses de inverno, o sol nem aparece em Barrow, a cidade mais ao norte de nosso continente, lar escolhido por Luciana. Para compensar, durante quase tr�s meses o sol n�o se p�e. Quase toca o horizonte de madrugada de maio a julho, mas volta a subir logo depois. Essas luzes m�gicas foram o pano de fundo para que Luciana pudesse registrar os momentos �ntimos do povo I�upiaq.

Sa�da de um grupo de ca�adores de baleia, uma atividade tradicional dos I�upiat

Como d� para imaginar, tudo come�ou com uma bela hist�ria de paix�o. Luciana conheceu Kelly em 1996 e no m�s seguinte deixou o trabalho na sucursal carioca da Folha de S. Paulo e foi para a Latitude 71. Como uma das ocupa��es de Kelly era ca�ar baleia, Luciana teve a oportunidade de acompanhar e documentar o processo. Ela saiu do Brasil vegetariana, mas em terra de esquim�, onde n�o d� para plantar alface, ela teve de se adaptar � realidade local.

Um dos temas mais interessantes que ela acompanhou nessa d�cada � o aquecimento global nessa parte sens�vel do mundo. No ano passado ela publicou uma linda reportagem na EPOCA e contou que, devido �s mudan�as clim�ticas, a camada congelada da Terra, o permafrost, est�, de fato, esquentando. Como resultado, os I�upiat, que guardam a carne congelada de baleia dentro de galerias subterr�neas, verdadeiros celeiros de g�lo, est�o come�ando a comprar freezers, porque a natureza n�o dando conta do calor...

A ca�a de uma baleia � parte fundamental da cultura I�upiat. Mas haja est�mago para aguentar tanto sangue!!!

Ciclone NargisO desastre em Mianmar (Birm�nia) me deixou t�o surpreso e at�nito que n�o consegui mai...

Sat, 10 May 2008 15:21:22 BRT

Ciclone Nargis

O desastre em Mianmar (Birm�nia) me deixou t�o surpreso e at�nito que n�o consegui mais escrever os posts que planejava. Duas semanas antes do tr�gico evento eu estava no pa�s.

Durante essa semana, acompanhei os notici�rios nacionais e os internacionais � principalmente, a BBC World. Os n�meros de v�timas aumentavam a cada not�cia � nos primeiros dias, desconhecia-se a dimens�o do impacto do ciclone Nargis. E junto crescia a intransig�ncia da junta militar para que a ajuda externa pudesse chegar ao pa�s.

Com a desculpa que os estrangeiros poderiam influenciar ou mesmo sabotar o referendo de 10 de maio, foram fechadas as portas �s organiza��es humanit�rias. A ret�rica oficial diz que Mianmar aceita doa��es de qualquer na��o. Mas, na pr�tica, os vistos de entrada n�o s�o emitidos.

A regi�o do delta do rio Irrawadi (ou Ayeyarwaddy) � de dif�cil acesso. As estradinhas existentes possuem in�meras pontes e estas foram destru�das. Apenas os intrincados canais podem servir como vias de comunica��o. Isso tudo complica a vida daqueles que conseguiram passar pelo desastre natural. A cada dia que passa, as possibilidades diminuem para que os sobreviventes possam ter comida e �gua pot�vel.

A junta militar de Mianmar pode ficar na Hist�ria como uma das mais selvagens de nosso tempo. Se milhares de pessoas morrerem a partir de agora pela falta de apoio e pelo excesso de paran�ia, a junta militar poder� ser considerada como a respons�vel por um segundo desastre.

Existem desgra�as que podem trazer uma luz no final do t�nel. Esta pode ser uma delas. Dentro de alguns meses, quando os birmaneses se restabelecerem e acordarem, eles v�o se lembrar da atitude ego�sta do governo. A falta de vis�o do governo militar de Mianmar provocar�, sem nenhuma d�vida, uma onda de rejei��o t�o grande � no pa�s e no mundo � que o futuro da junta est� com seus meses contados.

Nargis deixou mais de um milh�o de desabrigados, mas seu impacto poder� ainda perdurar por mais tempo. Que seus violentos ventos consigam ter ainda a for�a para inspirar os governantes a lutar pela sobreviv�ncia de seu povo e n�o apenas para se manter no poder.

Como � de conhecimento de todos, a regi�o sul de Mianmar, incluindo a capital Yangon, foi devastada ...

Sun, 4 May 2008 20:58:14 BRT

Como � de conhecimento de todos, a regi�o sul de Mianmar, incluindo a capital Yangon, foi devastada pelo ciclone Nargis no �ltimo s�bado. Cerca de 23.000 pessoas morreram e outras 41.000 est�o desaparecidas. O desastre natural soma-se � inefici�ncia do governo e traz mais um enorme desafio a esse povo t�o est�ico. As imagens e os relatos deste blog s�o ANTERIORES ao ciclone.

A magia da Rocha Dourada

Quando abri o guia da Birm�nia, ainda no Brasil, e vi a foto de uma rocha dourada, amea�ando despencar do alto da montanha, decidi que n�o mediria esfor�os para v�-la com meus pr�prios olhos e, se poss�vel, toc�-la. A rocha sagrada parece estar segura por apenas um fio de cabelo � literalmente. Na verdade, uma das lendas conta que a rocha converteu-se em um santu�rio h� 2.500 anos (quando Buda ainda estava vivo) e que estaria colocada sobre um de seus fios de cabelo. Outro mito narra que a pedra foi trazida da beira do mar at� as montanhas por anjos que a teriam deixado em equil�brio perfeito. Mais uma vez, um fio do cabelo do Buda teria sido o elemento necess�rio para que a rocha n�o ca�sse!

Depois de cinco horas de estrada rumo ao sul do pa�s, chego em Kinpum. A partir desse vilarejo, nenhum ve�culo particular pode seguir a estrada em ziguezague � �bvio, exce��o feita aos senhores militares que dominam o pa�s. Cogito em fazer a trilha de 10 quil�metros pela montanha, mas sou avisado que o �ltimo trecho deve ser realizado a p�, de qualquer jeito. Melhor reservar um pouco de energia para a subida final. Entro em um dos caminh�es que fazem o transporte coletivo e l� vamos n�s � 36 birmaneses, 3 turistas chinesas e eu � rumo � Kyaikhtiyo (pronuncie Qui-ai-tio e esque�a o resto das letras).

Quarenta e cinco minutos e 825 metros de altitude depois, chegamos ao ponto final do caminh�o. Pelo menos, � o que as tr�s chinesas e eu entendemos. Sa�mos do ve�culo. O motorista espera alguns minutos e, com todos os birmaneses a bordo, segue caminho acima. Nos sentimos ludibriados, enganados. Tento ainda parar o caminh�o, mas o motorista nem tira o p� do acelerador. Eu saio da frente. A explica��o: as curvas da �ltima etapa da estrada seriam t�o perigosas que o governo decidira que os estrangeiros estariam mais seguros no ch�o.

Os estrangeiros s�o obrigados a subir a p� o �ltimo trecho at� Kyaikhtiyo, mas alguns poucos birmaneses tamb�m caminham como parte de sua peregrina��o.

Outros quarenta e cinco minutos e mais 280 metros no alt�metro e estou no topo da serra. Antes de poder ver a rocha dourada, devo passar por incont�veis lojas que vendem comidas, bebidas e artigos religiosos. S�o quatro da tarde, o calor j� � suport�vel. Na entrada do santu�rio, deixo sapato e meias. Mas sinto que o piso ainda est� morno. Imagino a temperatura do ch�o ao meio-dia.

Encontro v�rios alojamentos para os birmaneses e alguns monast�rios reservados para monges. Ningu�m sobe e desce � Kyaikhtiyo no mesmo dia. Todos passam pelo menos uma noite aqui em cima. Pa Than, um senhor de 60 anos de idade, vive na capital e veio para ficar uma semana. Ele � um dos doadores de um monast�rio e explica que o lugar � sagrado. V�rios monges vem fazer seus votos aqui na Rocha Dourada.

Chego na pra�a principal. Todo o piso � coberto por m�rmore branco, o mais fresco poss�vel. Avisto a pedra e vou em sua dire��o. Ela parece mesmo querer cair no penhasco. Uma pequena passarela leva at� sua base. Apenas os homens podem chegar perto e toc�-la. Quase todos compram um envelope com cinco l�minas douradas. Com cuidado, cada ret�ngulo � grudado na pedra.

Kyaikhtiyo, do alto de seus 1.105 metros de altitude, domina o vale abaixo.

Um monge gruda l�minas de ouro na pedra, num ritual de respeito com a Rocha Dourada.

O sol da tarde perde sua for�a, mas esquenta as cores. Centenas de pessoas se re�nem ao redor da rocha. Rezam, repetem mantras, queimam incenso e oferecem doa��es. Monges sentam no solo, em um lugar reservado, e passam a cantar textos sagrados. Todos ouvem com respeito. Os visitantes est�o felizes por estar em Kyaikhtiyo. No budismo Teravada, alcan�ar um lugar santo como este significa acumular grandes m�ritos.

Estar em Kyaikhtiyo � sin�nimo de alegria.

� medida que a luz se dissipa, o n�mero de devotos na pra�a principal aumenta. H� um ambiente de festa, mesmo se a religiosidade prevalece, sempre misturada ao misticismo e � supersti��o. Com o p�r do sol, holofotes iluminam a rocha com vigor. A pedra fica ainda mais dourada e contrasta com o c�u azul escuro � que em poucos minutos passa a ser negro. N�o consigo sair do local. Parece que existe um im�. Para que ir ao hotel? Ou at� mesmo jantar? Sento-me no ch�o e deixo a vida passar. N�o � todo dia que posso estar num lugar t�o m�gico como Kyaikhtiyo.

A Rocha Dourada ao anoitecer. O movimento de fi�is � maior � noite, pois a temperatura amena ajuda.

Bagan: 6 horas da manh�Bagan � Em 1044, o imperador birman�s Anawrahta deu vida a uma plan�cie �rida...

Wed, 30 Apr 2008 00:04:21 BRT

Bagan: 6 horas da manh�

Bagan � Em 1044, o imperador birman�s Anawrahta deu vida a uma plan�cie �rida no centro do pa�s. Transformou o vilarejo de Bagan na capital de seu imp�rio, unificou a Birm�nia, implantou o budismo Teravada no reino e deu in�cio � constru��o de centenas de templos.

Hoje, Bagan ainda mostra um pouco da import�ncia desse centro espiritual e cultural. Espalhados por uma �rea de 42 quil�metros quadrados, quase 3.000 santu�rios � erguidos entre o s�culo 11 e 13 � conseguiram vencer intemp�ries e invas�es.

Esperei 35 anos para ver esse jardim intermin�vel de estupas. Por�m, como os templos est�o espalhados pela plan�cie t�rrida, eu precisava encontrar um meio de transporte apropriado para ir de um santu�rio a outro. A p�, estaria limitado a desvendar alguns parcos quil�metros. Ainda mais com o sol forte de ver�o na cabe�a. A solu��o: uma bicicleta!

Seis horas da manh�, monto no selim duro e come�o a pedalar. Se o campo plano facilita, logo me dou conta que as trilhas para chegar aos templos s�o de areia fofa. Preciso de for�a dobrada nas pernas. Mas o esfor�o vale a pena. Logo chego ao templo um pouco mais alto que eu buscava. Retiro os sapatos, entro no santu�rio e encontro uma escada estreita. Quase �s cegas, consigo subir ao segundo andar e chego a uma plataforma. De l� de cima, tenho a vista que eu esperava: estou rodeado por centenas de estupas, como se tivessem sido semeadas pela plan�cie. A luz do amanhecer e o morma�o que anuncia o calor forte do dia d�o �s minhas imagens um tom m�gico, quase que intemporal.

Mandalay e as antigas capitaisMandalay � Em 1973, tirei um visto para a Birm�nia. Na �poca, s� era p...

Fri, 25 Apr 2008 00:00:00 BRT

Mandalay e as antigas capitais

Mandalay � Em 1973, tirei um visto para a Birm�nia. Na �poca, s� era permitido ficar 7 dias no pa�s, tempo suficiente para chegar na capital Yangon, comprar os bilhetes de trem e partir em dire��o a Mandalay e a Bagan. Nunca cheguei a utilizar o visto: o roteiro daquela viagem modificou-se completamente e esqueci a Birm�nia.

Trinta e cinco anos depois, estou pronto para cumprir o mesmo roteiro. Poderia tomar o vagaroso trem (11 horas de viagem), mas, com o calor aumentando, prefiro um meio de transporte que n�o era dispon�vel na �poca: o avi�o. Chego na segunda cidade do pa�s ainda em pleno Thingyan, o Festival da �gua. Mas o que me interessa mesmo � visitar a regi�o, centro de v�rios reinos durante s�culos.

J� tenho meu itiner�rio definido. Posso visitar as tr�s antigas capitais ao redor de Mandalay em apenas um s� dia. �s 7 da manh�, j� estou na rua e negocio com um taxista o trajeto. Subo num mini-carro, algo entre um triciclo motorizado asi�tico e um ve�culo com quatro rodas. Ali�s, em 20 segundos passamos de quatro a tr�s rodas � literalmente. Uma das rodas quebrou! Pronto, j� devo me preparar para mais uma longa negocia��o com algum outro taxista. Mas meu motorista n�o quer perder o fregu�s: pede 10 minutos e ele mesmo troca a pe�a quebrada!

Meia hora depois, chegamos em Sagaing, que foi capital do pa�s duas vezes, em 1315 e em 1760. Hoje o poder religioso substituiu o pol�tico e � um dos grandes destinos de peregrina��es. Todo monge de Mianmar passa, pelo menos, uma semana em algum dos monast�rios que existem ao redor da colina principal. Resolvo subir a escadaria da colina e aproveitei para visitar cada um dos pequenos mosteiros que estava no caminho.

Um dos monast�rios da colina de Sagaing estava todo ornado com bandeiras budistas da linha Teravada. As cores s�o diferentes do que as do budismo tibetano, o verde tendo sido substitu�do pelo rosa, cor das vestimentas das monjas.

J� era quase meio-dia quando resolvi partir para Inwa, local da segunda capital. O carrinho deixou-me nas margens de um canal do famoso rio Ayeyarwaddy, o principal do pa�s, e atravessei de balsa. Do outro lado, uma charrete me esperava para que eu pudesse dar uma volta pela ilha. Nem pensar em caminhar no sol com o calor que faz.

Fundada em 1364, Inwa foi capital da Birm�nia durante quase cinco s�culos. Entre planta��es, centenas de estupas e monumentos marcam a antiga grandeza do local. Hoje, vale a pena visitar tr�s ou quatro monast�rios que continuaram de p�. O mosteiro Me Nu Okkyaung, uma constru��o de sete andares em tijolo, mas que imita os detalhes das constru��es em madeira.

Me Nu Okkyaung ainda � utilizado pelos monges.

Por mais que eu beba �gua, o calor das duas da tarde chega ao ponto de ser insuport�vel. Tenho minhas d�vidas se o pobre cavalo da carro�a conseguir� me levar de volta � balsa, para que eu possa cruzar o canal. Meu rel�gio aponta 39 graus!

De volta ao carrinho � sim, ele continua funcionando bem, mesmo depois do susto matinal � vamos para Amarapura. Tamb�m foi capital do reinado por duas vezes, em 1783 e em 1840. Infelizmente, seu antigo pal�cio foi desmontado e o material utilizado na constru��o da fortaleza de Mandalay. Hoje pouco coisa sobrou. A principal marca da grandeza de Amapura � a ponte de madeira U Bein, sobre o lago Thaungthaman, de quase 300 metros de comprimento. Foi montada com teca, uma madeira nobre local, recuperada dos escombros dos pal�cios de Inwa e Sagaing.

Foi dessa ponte de madeira que compreendi mais uma vez a import�ncia da �gua para os birmaneses nessa �poca de festas. O lago de Amarapura � um dos lugares escolhidos para a celebra��o do Festival da �gua e todos os birmaneses fazem quest�o de entrar, de roupa e tudo, dentro d��gua. Alguns at� colocam uma mesinha de bar e cadeiras DENTRO do lago para curtir as celebra��es! A verdade � que, s� de ver a �gua, eu j� senti com bem menos calor. N�o � apenas uma coincid�ncia que esse festival aconte�a no in�cio da �poca mais quente do ano!

Todos os foli�es entram dentro do lago Thaungthaman para celebrar o Festival da �gua. E tamb�m se refrescar!

Bar aqu�tico no lago Thaungthaman.

Farsa ou maionese?Recebi essa foto e resolvi colocar no blog como sinal de alerta. A imagem teria si...

Wed, 23 Apr 2008 00:00:00 BRT

Farsa ou maionese?

Recebi essa foto e resolvi colocar no blog como sinal de alerta. A imagem teria sido fotografada por um estrangeiro (no dia 20 de mar�o) e agora percorre o mundo.

Essa foto poderia ser uma das provas da farsa dos chineses no Tibete. N�o sei em que cidade a foto foi tirada, mas o triciclos s�o bem parecidos aos de Lhasa, capital do Tibete. Comparei com uma foto que tirei de um triciclo na mesma cidade e a cor verde, a decora��o amarela ao lado e o teto s�o os mesmos. Tamb�m podemos notar que os civis (de p� e no triciclo) tem fei��es bem semelhantes �s dos tibetanos. Os policias, vestidos com seus uniformes t�picos, seguram roupas vermelhas e amarelas... coincidentemente, como os mantos dos monges budistas tibetanos! Outra supresa: todos os policias tem suas cabe�as totalmente raspadas, outra caracter�stica dos monges. A imagem tamb�m poderia dar a entender que eles estariam esperando alguma ordem para trocarem de roupa, vestirem-se como monges e criar alguma confus�o que, mais tarde, viria a colocar a culpa nos budistas tibetanos.

Ser� mesmo que um pa�s t�o pr�spero e poderoso como a China, na v�spera de realizar suas Olimp�adas, usaria uma t�tica t�o vil e mentirosa? E ainda mais, deixar os policias com os mantos nas m�os, no meio da rua? Talvez eu esteja viajando na maionese e os policias chineses queriam apenas levar mantos novos, como presente, aos monges tibetanos...

E voc�, o que acha da foto? Foi montada? Incrimina? Alguma outra id�ia ou possibilidade?

PS 30/4/08: Nem farsa, nem maionese, mas Hollywood! Gra�as a Karen Monesi, uma budista tibetana (brasileira) que vive na India, o mist�rio da foto acima foi desvendado. Como ela mencionou no coment�rio # 21, a imagem � de um filme rodado no Tibete h� uns cinco anos. Como os monges n�o queriam participar como figurantes no filme, os policiais locais teriam se prontificado a se disfar�ar de devotos budistas. Por isso, os militares nas ruas estariam com as roupas de monges em suas m�os. Entretanto, isso n�o impede o fato que policiais chineses tenham podido usar, em mar�o �ltimo, esse mesma estrat�gia e disfarce. Mas a prova disso n�o seria essa foto...

Lavando a Alma!Yangon - No hotel, encontro Thida Mai e conto minhas primeiras perip�cias. Ela sorri,...

Mon, 21 Apr 2008 09:55:29 BRT

Lavando a Alma!

Yangon - No hotel, encontro Thida Mai e conto minhas primeiras perip�cias. Ela sorri, como se estivesse ouvindo uma hist�ria da boca de seu filho de 8 anos. �Voc� n�o viu nada ainda. Essas brincadeiras s�o pouca coisa em compara��o ao que voc� ver� amanh�, quando o festival realmente come�ar. N�o deixe de ir � Inya Road!�

No dia seguinte, com coragem, toalha do hotel e sacos de pl�stico, decido visitar alguns palanques do Festival da �gua. Come�o a entender a equa��o e a brincadeira. As mangueiras funcionam de manh�, das 9 h ao meio dia, e � tarde, das 15 h ao por do sol. Os jipes e as camionetas abertas passam bem pertinho das arquibancadas para que os passageiros � geralmente fam�lias inteiras � possam ser devidamente molhados. Os ve�culos chegam a ficar parados para receber uma constante ducha. Parece at� um lava-a-jato! E as janelas permanecem abertas! Algumas camionetas transportam um barril de 200 litros de �gua na traseira, para que os passageiros possam tamb�m regar os que est�o na arquibancada. Ou seja, de carro ou no estande, o objetivo � molhar e ser molhado!

Na maioria das arquibancadas, um sistema de chuveirinho assegura que os foli�es estejam molhados o tempo todo.

At� as bicicletas n�o escapam dos jatos de �gua lan�ados dos estandes.

Consigo manter minha c�mera relativamente seca. Tomo coragem e resolvo ir a Inya Road, o point da mo�ada. O taxista avisa que � imposs�vel chegar de carro at� o local. Ele me larga a quase um quil�metro. O jeito � caminhar. O movimento de gente aumenta, todos fluindo na mesma dire��o. Para os vendedores ambulantes � os �nicos que parecem estar trabalhando � essa massa de gente significa uma boa oportunidade para vender bebidas e comidas.

Para participar da festa do Ano Novo (Thingyan), a entrada di�ria � um crach� plastificado � para brincar numa arquibancada custa de 15 a 20 d�lares. Para os quatro dias, pode valer 50. Considerando que uma grande parte da popula��o de Mianmar n�o ganha esse valor como sal�rio mensal, essa brincadeira de fim de ano nas arquibancadas, com direito a som e snack, est� reservada aos capitalinos de classe m�dia. Alguns estudantes economizaram seus parcos d�lares durante o ano todo para participar do evento.

Um dos sucessos de Inya Road � sua localiza��o ao lado de um lago e de uma �rea verde. Por isso, foram montados no local mais de 20 estandes, cada um com seu sistema pr�prio de som e de �gua. Esta � bombeada do lago e chega em mangueiras tipo Corpo de Bombeiros, com press�o total. � medida que me aproximo da conflu�ncia com Inya Road, o som fren�tico do hip hop aumenta. O ritmo alucinante n�o deixa ningu�m parado. A avenida toda dan�a e pula! S�o apenas 10 horas da manh�, mas garrafas de cerveja e de whisky passam de m�o em m�o. Aqui n�o � o ambiente controlado e organizado dos estandes perto do hotel. Come�o a entender que, em Inya Road, vale tudo!

Quatro dias de festas non stop em Inya Road!

E l� se v�o litros e litros de �gua por segundos!!!

Como Inya Road est� em declive, a �gua de todas as arquibancadas escorre em uma �nica dire��o. No final da rua, encontro um riacho: tem at� correnteza! As crian�as menores aproveitam para tomar banho, como se estivessem dentro de um caudaloso rio. Fico abismado com a quantidade de �gua que � desperdi�ada. S�o milhares de litros por minuto. Em todo o pa�s, milh�es. Talvez bilh�es de litros!

A crian�ada brinca na correnteza do riacho que vem de Inya Road.

Tento fazer r�pidos c�lculos de toda essa �gua. Mas sou interrompido por gritos de alegria da crian�ada que pede para ser fotografada. Todos est�o contentes e o importante � celebrar o Ano Novo. Em �ltima inst�ncia � pensando com certa condescend�ncia ambiental � esse turbilh�o de �gua vai acabar no mesmo lago de onde saiu. Para um povo que vive reprimido por um duro regime militar, esse feriad�o de Thingyan representa uma pausa na busca sofrida de seu ganha-p�o cotidiano. Ningu�m quer falar de pol�tica. Preferem esquecer os duros meses que passaram e deixar que a �gua lave todas as emo��es, trazendo um Feliz Ano 1370!

E, aproveitando, Feliz Dia da Terra amanh�!